缝纫线用于缝合各种服装材料，具有实用与装饰双重功能。缝线质量的好坏，不仅影响缝纫效果及加工成本，也影响成品外观质量。因此，特将缝线形成的一般概念、捻度、捻度与强力的关系、缝线分类、特点与主要用途、缝线的选用作以介绍，方便企业制定标准及进行相关试验时，有针对性地确定缝线。

　　线形成的一般概念

　　普梳(粗梳)———只进行一端梳理而纺织的纱线。

　　精梳———用精梳机对纤维两端进行梳理的纱线，杂质更少，纤维更顺直。

　　混纺———两种或两种以上不同性质的纤维混合在一起的纱线。

　　单纱———细纱机上直接形成的，一经退捻即会散开，简称纱。

　　股线———两根或两根以上的纱并捻在一起，简称线。

　　缝纫线———服装等缝制品缝合用的线的统称。

　　新型纺纱———与传统环锭纺纱不同，一端为自由端，如气流纺、摩擦纺等。纱线缠结在一起，无捻度。

　　纱支———用于表示纱线细度的指标，主要有英制支数、公制支数、特数、旦数。

　　关于捻度

　　定义：通过线的纤维结构加捻，使线横截面间产生相对角位移，通过顺直的纤维与轴线发生倾斜来改变线的结构。加捻可使线具有一定的强度、弹性、伸长、光泽、手感等物理机械性能，用单位长度内加捻数表示，常用每英吋捻回数(T.P.I)或每公尺捻回数(T.P.M)。

　　捻回：绕轴心旋转360度为一个捻回。

　　捻向(S向或Z向)：纱条垂直时，绕轴心旋转形成的螺旋线的倾斜方向。S捻向的倾斜方向与字母S中部一致，即右手方向或顺时针方向。Z捻向的倾斜方向与字母Z中部一致，即左手方向或逆时针方向。

　　捻度与强力的关系：线的捻度与强力成正比，但一定捻度后，强力反而下降。捻度过大，捻回角增大，线的光泽差、手感差；捻度过小，发生毛羽、手感松。这是因为捻度增加，纤维间摩擦阻力增加，使线的强力增加。但捻度增加，纱条轴向的分力变小，内外纤维应力分布不匀，导致纤维断裂的不一致性。

总之，线的断裂性能、强力与捻度有着密切的关系，捻度及捻向根据成品及后加工的需要而定，一般为Z捻向。